从盛京1636开始沈阳与旗袍的故事讲了三百多年······

　　东哥格格

　　旗袍文化在盛京的肇端和发展的这段历史，中间蕴藏着无穷的生命力与伏藏，是宝贵的历史财富，是沈阳的财富，是整个旗袍产业界的财富，更是中国服饰文化与产业的共同财富。

　　旗袍文化，如今已经成为全球中华文化圈的一个重要的标签，上至国家领导人的夫人们的礼仪正装，下至时尚街拍镜头里的都市白领，从中国到世界各地的华埠，旗袍文化的影响无处不在。

　　说旗袍文化，不能不提清文化；说清文化，不能不提1636年皇太极在盛京建立大清，擘画了从国体到服饰的一应新朝规制。

　　据史料记载，1636年的四月十一日，皇太极率文武百官在盛京城德盛门外的天坛祭告天地。他在祝文中说：“勉徇群情，践天子位，建国号曰大清，改元为崇德元年。”正式宣告了清朝的建立。接下来，朝廷次第颁布了室王公与福晋、诸臣顶戴品级服色等制度。“削发易服”，旗袍从此成为后妃、格格等旗人的服饰，成为满汉通用服装，沈阳也由此成为“旗袍故都”——旗袍文化从此产生，之后凡此种种变化，皆由此而来。所以，旗袍文化的根底在沈阳，抛开沈阳谈旗袍，旗袍只能是一种时尚，一种款式，一种品位，一种穿衣选择，一种视觉效果，而不能称其为文化，更遑论深入的产业文化挖掘与创意细节的纯正。

　　我们今天看种种影视剧，清宫戏里规制繁复、锦绣炫目的种种宫廷旗袍，民国戏里摇曳生姿、风情万种的旗袍女郎，都是旗袍文化的靓丽名片，以至于提起旗袍，我们脑海里往往浮现出阮玲玉、胡蝶等一大批旧时上海名媛们的妩媚形象，名导李安、张艺谋、王家卫镜头下的女星，把旗袍穿成了华语电影的文化标签。海派旗袍在20世纪上半叶名噪一时。

　　长江黄河，中下游何其宽阔多变，气象万千，然而溯源而上，其源头滥觞处的涓涓细流却显得是那样珍贵而神圣，不可置疑，不可。

　　同时，从清代到民国到新中国，从盛京到奉天到现今，沈阳也一直是全国流行时尚的潮头所在地之一。19世纪20年代末，作家张恨水应张学良之邀来到沈阳，一下火车就被沈阳的大都市气象所惊呆，其中最让他感叹的就是这里穿旗袍的女人特别多；几乎在那同时，梁思成林徽因应之邀来到沈阳、定居，西服、旗袍的绅士淑女服饰标配，也通过学者达人们的文化沙龙流行开来……

　　不知您有没有发现这样一个现象：无论清文化、旗袍文化在各个地方衍生出什么样的变体，比如京派式样、海派式样、欧洲式样，无论在旗袍的用料、裁剪、细节上有多少种变化，只要女性一穿上旗袍，还是可以让人一眼就从其他同框的衣装中分辨出来——旗袍的可辨特质为何如此之高？恰恰在于旗袍文化一以贯之的强势存在，才使得这种衣着样式具有极高的辨识度，万变不能离其：清文化、中国风、盛京味。

　　天才的画家为什么要去敦煌，在石窟壁画前临摹感会？渊博的学者为什么要到江湖深处的古战场，去实地考察与凭吊？

　　从事文化产业开发的人都知道，欲治大水，必理其源；欲张其羽翼，必鼓其元气。任何一种文化产业的发展，其内部都是有气脉流转的，只有将文化的溯源工作做好做精做透，下游产业的种种创意与细节才能有其所本。说：“道生一。一生二。二生三。三生。”生长演变，其初始的“一”非常重要。旗袍文化的产生与流变，已经有三百多年，到今天我们要将其科学化、智能化、数字化，变为可控的创意产业，溯源研究工作的缺位是不可想象的。

　　沈阳林立的高校，几乎涵盖了从设计创意到工艺生产，从艺术构思到传媒再生的所有产业层面，这构成了巨大的相关人力资源优势，蕴含了无限种可能，取之不尽的文化再生力。

　　综上，旗袍文化的发端在沈阳，旗袍文化的未来发展中，沈阳也一定会是一个必不可少的支点，确认沈阳是中国的“旗袍故都”，只是我们的工作走出的第一步。

　　“旗袍”二字，很容易被人辨出“旗人之袍装”的直接含义。公元1644年，李自成兵占，明崇祯帝朱由检自缢，明亡。而后两年内，清招降吴三桂后大军入关，入主神州大地。此时，距离皇太极在盛京废后金汗国、建大清帝国刚好过去十年。

　　1636年，大清建立，定都盛京。一切随之而来的封建化在其治下得以推广。上自帝王将相后妃命妇，下到各类百姓，其所应着装的旗装款式和图案都有详细而严格的。

　　可以说，皇太极才是真正擘画清朝规制的开国之君。1636年的盛京，已经建章定制，要将这种带有鲜明地域特色的旗装带入中原，而不仅仅满足于东北一隅。辽海学者初国卿表示，作为旗袍之雏形的旗装，正是此时从沈阳登上了中华主流服饰的舞台。

　　进入民国时期，最初旗袍多以长款马甲旗袍的形式出现，呈直筒状，下摆无开衩，短袄袖口宽大。随后逐步成为单独穿着的旗袍，袖口收窄，从中长袖往短袖和无袖演变，剪裁更加西化，胸省和腰省的使用使旗袍更加合身。

　　传统旗装多圆口领、窄袖、向右侧捻襟、下摆四面开衩、带扣绊。“衣皆连裳”的旗装与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别——四片裁制，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。到了清朝末期，因满汉文化的融合，旗装的圆领变为一寸多高的立领，这种弧形领子成为后称的旗袍领的鼻祖。

　　在清代，旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，下摆不开衩，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。换句话说，以前的旗人女装是直筒状，这个可以从《甄嬛传》一类的清宫戏里面看出一二。

　　民国初期，中国女子效仿，将传统的旗装逐渐剪裁得越发合体化，通过领口、袖口、有袖无袖不断变化，逐步完善了旗袍，成为上世纪三、四十年代中国女性最受欢迎的流行服饰，而没有之一。胡蝶、徐来、陈燕燕、阮玲玉、王人美等民国八大明星均有大量的旗袍照存世，可见旗袍在当时是有多么的受欢迎。

　　新中国成立后，辽宁出版的《中华旗袍》一书作者于金兰，曾组织沈阳的知识女性穿上沈阳旗袍厂生产的各式旗袍，以文字和摄影相结合，对旗袍文化进行了系统的梳理。

　　从沈阳走出的旗袍在新的时代里焕发着新的魅力，无论是影视剧中，还是大街小巷，总有千姿百媚的旗袍英姿出现在眼前，让人难以忘怀。也会在未来的十年、几十年，旗袍仍会发生着大大小小的变化，但请记住旗袍的故都沈阳，记住盛京1636。

　　随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在中国国内复兴，还遍及世界各个时尚之地。

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